Un mio collage di immagini con una mappa estratta da Route 0.
Un viaggio di oltre 5.000 chilometri non è qualcosa che possiamo fare tutti i giorni. E attraversare una strada di quasi 400 km in pianura con solo due curve in tutta la sua lunghezza non è certo qualcosa che possiamo fare.
Per raggiungere la zona dei laghi meridionali abbiamo dovuto attraversare la Strada del Deserto. Non siamo riusciti a trovarla sulle mappe con questo nome. In alcuni punti appare come Strada Provinciale N. 20 (La Pampa), sebbene nel 2018, quando la città di 25 de Mayo ha celebrato il suo 109° anniversario, sia stata rinominata "Camineros Alberto Herrera-Estanislao Molina".
La particolarità della Ruta del Desierto fa sì che, nonostante il paesaggio monotono e il percorso di routine, non sia esente da numerosi incidenti. Anzi, è considerata una strada pericolosa.
Si trova nella parte meridionale del Cono Sud, più precisamente nella Patagonia argentina, e per i motivi sopra menzionati, è consigliabile visitarla di giorno.
I frequenti "colpi di sonnolenza" subiti dai conducenti sono testimoniati dagli incidenti, i cui segnali sono costantemente visibili...
Non ci sono guardrail a protezione della strada. Se si esce dalla carreggiata, c'è un'ampia area di parcheggio.
Tuttavia, i sobbalzi dovuti alla sonnolenza e i classici scossoni al volante quando il conducente riprende piena coscienza causano ribaltamenti, il più delle volte tragici.
D'altra parte, è un'enorme strada rettilinea che viene sempre percorsa ad alta velocità.
Dopo circa 300 km dal nostro punto di partenza, imbocchiamo la Ruta del Desierto, così chiamata perché era una strada sterrata utilizzata nei secoli passati dagli antichi indigeni nomadi che abitavano questa regione per attraversare le Ande e raggiungere il Cile.
Il paesaggio è molto simile a quello della steppa patagonica: cespugli bassi e stentati e alcune caldere, l'albero simbolo della Pampa, una specie protetta dalla legge.
Il resto è caratterizzato da una monotonia insolita, da cui deriva la sua estrema pericolosità dovuta all'eccessiva sicurezza di sé.
I segnali sono numerosi e ci avvertono del pericolo di sonnolenza. Meglio fermarsi, riposare e ripartire.
Le infrastrutture per i viaggiatori sono pressoché inesistenti.
Lungo l'intero percorso è presente un solo distributore di benzina, situato in un villaggio intermedio chiamato La Reforma. Bisogna quindi fare attenzione e ripartire con il serbatoio pieno non appena si raggiunge Chacharramendi, il paese da cui parte la Ruta del Desierto. L'unico vantaggio di questo distributore è che è aperto 24 ore su 24.
Solo alla fine del percorso si trova un'area di servizio dell'ACA (Automóvil Club Argentino) dove possono sostare esclusivamente i soci.
Non ci sono hotel, e le uniche possibilità di alloggio sono rappresentate da alcuni appartamenti privati e cabine isolate dotate del minimo indispensabile per riposare.
Questa è la prova di questo itinerario che ci condurrà nella splendida regione dei laghi meridionali, conosciuta in tutto il mondo come la Strada dei Sette Laghi.
Tuttavia, c'è una differenza talmente abissale tra l'una e l'altra che, per rendersene conto, bisogna visitarle e raccontarle attraverso le immagini.
E noi (lo scrittore, mia moglie e la nostra cara ed eterna compagna Zezé) - quella che vedete nell'immagine iniziale del post, mentre legge dal finestrino dell'auto - ve ne parleremo in #HIVE .
Nel frattempo viaggiamo e ci riposiamo lungo la Ruta del Desierto. L'avventura è già iniziata.
Non ci sono guardrail o altre misure di protezione stradale. Se si esce di strada, c'è un'ampia banchina dove è possibile parcheggiare.
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A proposito dell'autore
La Patagonia è contemporaneamente la fine del mondo e l’inizio di una nuova dimensione, fatta di cime irraggiungibili, laghi sconfinati, ghiacciai impetuosi e témpanos (iceberg) colorati di turchese. Qui tutto è estremo. È estremo l’isolamento delle montagne, sono estreme le tempeste che colpiscono le Ande, sono estremi i contrasti dello Hielo patagónico, sono estreme le distanze. Un luogo terribile e meraviglioso allo stesso tempo, in cui l’uomo è ospite mentre la natura è padrona.
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