Se qualcuno di voi fosse interessato a visitare un luogo dove regnano pace e tranquillità 24 ore su 24, sarei felice di darvi indicazioni per raggiungere questo piccolo angolo di Patagonia chiamato Dique Ameghino, dove potrete fare a meno del cellulare data l'assenza di segnale.
Una grande opportunità per staccare la spina dal ritmo frenetico del mondo e ristabilire quel contatto con la vita di cui molti di noi hanno bisogno e che spesso trascuriamo.
Dique Ameghino è un piccolo villaggio situato a valle del bacino artificiale costruito sul fiume Chubut, nell'omonima provincia.
La sua popolazione residente raggiunge a malapena i 100 abitanti e si trova a più di 150 chilometri dalla città più vicina.
Ho avuto la fortuna di visitare questo posto a luglio durante le vacanze invernali dello scorso anno e mi sono innamorato dei suoi paesaggi e di tutti i luoghi da esplorare, nonostante le sue piccole dimensioni.
Durante il nostro soggiorno di febbraio, abbiamo colto l'occasione per percorrere due sentieri che non eravamo riusciti a esplorare durante la nostra precedente visita, quindi abbiamo indossato scarpe comode, riempito le borracce e ci siamo incamminati alla scoperta dell'ignoto.
Il primo sentiero che abbiamo esplorato è stato quello delle Grotte del Leone, una grotta naturale formata dall'erosione del vento e della pioggia, dove molti anni fa i primi coloni incontravano i puma.
La grotta è davvero impressionante e la bassa difficoltà del percorso permette di visitarla anche con bambini piccoli, prendendo le dovute precauzioni.
Il luogo è davvero mozzafiato, e l'uscita dalla grotta ci conduce a un punto elevato della riva del fiume da cui si possono ammirare panorami meravigliosi, ideali per sedersi e contemplare il paesaggio gustando uno spuntino delizioso.
Sebbene sia necessario prestare attenzione a causa dell'altezza del sito, non si tratta di un terreno che presenta grandi difficoltà se si indossano calzature adeguate.
Spero che apprezzerete i paesaggi che sto condividendo con voi.
L'altro sentiero che abbiamo percorso quel giorno era la scalinata di 550 gradini lungo un percorso meraviglioso dove, oltre a godere di una vista mozzafiato dall'alto, si possono osservare animali selvatici che non si vedono in altre parti del paese.
Questa scala fu costruita intorno al 1960 e si rivelò molto utile per gli operai che lavoravano alla costruzione della diga. Centinaia di lavoratori impegnati nella costruzione della diga la utilizzavano quotidianamente, salendo e scendendo.
Devo ammettere che, percorrendo in salita e in discesa questo splendido sentiero che si inerpica su uno dei pendii della montagna, non posso fare a meno di ammirare il lavoro di questi operai che più di 60 anni fa realizzarono quest'opera in un luogo davvero inospitale.
Al di là del valore storico dell'opera, questo sentiero merita di essere percorso per gli splendidi panorami che si possono ammirare durante la salita, e anche perché permette di osservare una fauna selvatica difficile da avvistare in altre zone del paese.
La salita è piuttosto faticosa, e il mio consiglio è di affrontarla a tappe per consumare le energie nella prima parte del percorso e anche per poter ammirare a lungo quegli splendidi paesaggi, cercando di immortalare immagini che rimarranno impresse nella memoria. Fare due o tre pause lungo il tragitto vi permetterà di raggiungere la cima a un ritmo confortevole.
Mentre percorrevo entrambi i sentieri, mi sono trovato di fronte al dilemma se scattare foto o fermarmi a contemplare quei paesaggi meravigliosi, cercando di imprimerli nella mia memoria emotiva per poter rivivere quelle sensazioni fantastiche che proviamo quando ci sentiamo profondamente appagati e felici.
Quella sensazione di benessere e profonda felicità non fa che confermare che il contatto con la natura ci dona tutto ciò di cui abbiamo bisogno per essere felici, ed è per questo che apprezzo l'importanza di staccare la spina ogni tanto e godersi queste cose semplici ma meravigliose, da condividere con la propria famiglia in modo speciale.
La vita è troppo breve per lasciare che le nostre paure ci impediscano di realizzare tutto ciò che desideriamo!
Vi mando un grande abbraccio!
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La nostra conoscenza degli abitanti preistorici della Patagonia rimane incompleta e poco chiara. Popoli di diverse origini etniche vi giunsero (dallo Stretto di Bering e/o via mare dal Pacifico) e ricevettero varie influenze spirituali, materiali e razziali nel corso della loro storia. La natura nomade di questi popoli complica ulteriormente la nostra comprensione. La loro antichità non è stata unanimemente concordata dagli scienziati, che suggeriscono un intervallo tra 10.000 e 25.000 a.C. La loro arte rupestre rimane, e decifrarne il significato rappresenta un importante passo avanti. È noto il suo legame con pratiche magico-religiose. I motivi di base sono figurativi (mani, impronte di guanaco, ecc.) e geometrici (le linee in tutte le loro forme predominano e sono le più diffuse nel Chubut). Gli indigeni storici che abitavano la nostra zona erano i Patagoni o Tehuelche (secondo Harrington, il loro nome deriva dal termine Mapuche "Chewel o Chehuel", che significa coraggioso o feroce, e "Che", che significa popolo). Il Dott. Casamiquela distingue tre gruppi: uno settentrionale, uno intermedio o centrale e uno meridionale: ciascuno con la propria lingua, ma di razza e cultura praticamente identiche. Anche per quanto riguarda i loro stadi culturali, non sono state raggiunte conclusioni definitive.
Gli uomini erano alti in media tra 1,75 e 1,80 metri, con corpi snelli e ben proporzionati, capelli neri lisci e ruvidi, pelle color rame, occhi grandi, naso aquilino e zigomi pronunciati. Erano attivi, gioviali e dall'aspetto amichevole. Le donne (più basse ma comunque alte per il loro sesso) erano robuste e la loro pelle era abbronzata dal vento e dal freddo. I loro abiti, dal collo ai piedi, erano prevalentemente fatti di pelle di guanaco, indossati con la pelle rivolta verso l'interno, a volte dipinta all'esterno (quillangos). Usavano anche pelli di volpe e lepre. Gli uomini indossavano una specie di sandalo (pelli di guanaco legate con cinghie) o, per cavalcare, stivali ricavati dagli zoccoli dell'animale. Col tempo, e attraverso l'interazione con gli uomini bianchi, iniziarono ad adottare abiti di stoffa.
Inakayal (nome composto le cui sillabe significano: Ina = seguire, Ka = altro, yal = prole) fu uno dei cacicchi (capi) più potenti del sud. Nato intorno al 1830, apparteneva a una famiglia della valle di Tecka, nell'attuale provincia di Chubut, e aveva giurato fedeltà alla bandiera argentina insieme al capo tehuelche Casimiro Bigua, in quello che è noto come il primo giuramento di fedeltà a quella bandiera in Patagonia. 
Entrambi i resoconti, divergenti tra loro, concordano, tuttavia, sul fatto che le autorità nazionali inviarono rinforzi a bordo del piroscafo Villarino, che risalì il fiume Chubut. Con diversi litri di rum in gioco, i soldati riuscirono a sottomettere gli indiani e a inviarli a Buenos Aires dopo aver spogliato i capi dei loro gioielli. Quando gli indigeni arrivarono nella capitale, furono separati e dispersi in diverse località (soprattutto nella città di Luján, vicino a Buenos Aires, e a La Boca, nella capitale stessa), dove donne e bambini furono affidati a famiglie diverse per svolgere lavori domestici. I giovani uomini furono portati a lavorare sull'isola Martín García, dove spaccarono ciottoli fino alla morte. Inakayal, Foyel e un ultimo capo, Sayeweque, furono confinati a Tigre, nel vicino Delta del Paraná, costretti ad abbattere alberi per un anno e mezzo.
